“西班牙葡萄酒”类别档案

西班牙葡萄酒令人兴奋的时刻——七十年代的一个故事

里卡多·佩雷斯
西班牙生产很多葡萄酒。总的来说,中国是世界第三大生产国。这个国家的一个问题是,这个国家的许多葡萄酒都以低价出售——不要误解我的意思,当然也有一些昂贵的葡萄酒。另一个问题是,当世界各地的葡萄酒爱好者和生产者热衷于钻研葡萄园的可怕细节时,西班牙的一些地区可以对葡萄园的风土进行管理。

我研究了RicardoPéRez帕拉西奥(上面)和Rioja的Bierzo和Telmo Rodriguez的一些生产者如何以及RaúLPéRez正在举办地区的解锁。这个过程不仅与较大的葡萄酒世界发生在发生的事情中,它也可以作为提高葡萄,陆地和葡萄酒价格的一种方式。

这些都是令人兴奋的进展。我试图在今天出版的《SevenFifty日报》上的一篇文章中捕捉到这些。检查一下,让我知道你的想法。

“为什么西班牙生产者正在寻求勃艮第风格的分类”[七菲丁每日]

去洛佩斯德埃雷迪亚

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我在里奥哈参加数字葡萄酒传播者大会。

我必须停下来洛佩兹德·赫雷迪亚,哈罗的精美葡萄酒。由于太阳落山了,2013年收获的最后葡萄到达时,梅赛德斯洛佩兹德·德中西亚从职责中休息了一些我们周围的少数人。由于庆祝的酒庄,神社到美酒,已经存在超过一个世纪,这并不完全爆发新闻。但是,模具覆盖的墙壁和酒窖,其中13,000桶现象200万睡眠应该是所有葡萄酒怪人的桶名单。虽然我品尝到纽约收藏家的1945年葡萄酒,但这是我第一次去博登时。

这个晚年份出产的最后一批葡萄还在源源不断地涌出(见上图)。时至今日,工人们仍是通过被称为“comportas”的高大白杨树篮子将它们运进来的。圆锥形的结构意味着木头能承受重量,而葡萄在运往酿酒厂的路上不会开始挤压。阅读更多…

Pepe Raventos在离开Cava并使新的求解

raventos_hereu当他在他的纽约经销商(Skurnik)的春季品酒会上倒香槟时,我和佩佩·拉文托斯(Pepe Raventos)谈到Raventos我布兰科.去年年底,Raventos宣布他们已经决定退出Cava D.O.,并将申请新的D.O. Conca del Riu Anoia。我问他为什么

佩佩·拉文托斯(Pepe Raventos):我们的动机是相信过去150年在康卡(conca)产区生产的起泡酒具有巨大的潜力。它是世界上历史最悠久的葡萄酒产区之一。我认为,当你深入了解“典型性”——节奏、土壤、气候历史——你的葡萄酒就会开始更接近艺术,而不是酿酒。卡瓦已经成为一种酿酒酒而不是一种葡萄美酒。孔卡的梦想就是让它成为一个地方,成为一种葡萄美酒。

产地来源证的程序需要多长时间才能正式生效?
第一件事是我们必须与该地区的农民一起工作,让每个人都兴奋,我们需要得到你,葡萄酒作家兴奋,让客户兴奋。世界需要一个真正的替代品,因为它没有意义......阅读更多…

读者邮件:帕克的精选西班牙语评论

一位读者写道:

我刚刚看到罗伯特·帕克(Robert Parker)为豪尔赫(Jorge)品尝了Ordoñez的葡萄酒,并给了分数,而不是尼尔·马丁(Neil Martin)。这是怎么回事?我想在不付钱就不Jay丑闻,他们会按规矩办事。我对尼尔·马丁的表现很满意,但也很失望。我个人将取消我的网络订阅。给出的这些积分没有任何可信性。

这并不是Parker第一次独立于西班牙评论家评估Jorge Ordonez的进口产品组合:当Pierre Rovani评估西班牙葡萄酒时,Parker将Jorge Ordóñez的葡萄酒留了回来进行评估就我个人而言.这一次,帕克以进口业务25周年为理由,把它们挑了出来。他还添加了这一行:

豪尔赫Ordoñez有时会惹恼人们,他的竞争对手似乎并不少,他们显然嫉妒他的巨大成功。

这是一条奇怪的线条,比微奇形前的葡萄酒更苦涩;如果他喜欢葡萄酒,为什么不留下它?要在短篇小说中包含这条线,称奥蒙尔兹似乎恶心和几乎偏执狂,因为没有人在我所知的情况下对Ordãðñez表示糟糕的事情。从我的角度来看,Ordãðñez葡萄酒看起来比十年前的不那么明显,并且已经留下了一些标识的葡萄酒厂,留下了他的投资组合。同时,崛起精品进口商在过去十年中,西班牙葡萄酒一直是伊比利亚半岛的令人兴奋的故事之一。鉴于派克经常提到Ordäñez葡萄酒,米勒一直是收件人热情好客,我理解读者为什么会感到厌烦。

说脏话:里奥哈土壤地图


摩泽尔的酿酒师喜欢谈论他们土地上的蓝色石板。谈到夏布利酒,就不能不提到金默里吉安。库纳瓦拉有红土,卢瑟福有尘土。但是里奥哈的土壤呢?

Rioja土壤陶醉器作为特尔莫·罗德里格斯(Telmo Rodriguez)最近进行了详细讨论令他惋惜的是,里奥哈(Rioja)的酿酒过程更注重过程,而不是地方。因此,作为那篇文章的配套文章,这里有一张唐·曼努埃尔·鲁伊斯·赫尔南德斯(Don Manuel Ruiz Hernandez)整理的相对鲜为人知的土壤地图。(与一些新世界葡萄园的主人痴迷于绘制葡萄园土壤地图形成有趣对比的是,这幅画来自1972年,我猜从地质学角度来说,这不过是一眨眼的功夫。)土壤类型有三种:白垩质黏土(黄色);黑色(或含铁)粘土土(栗色);还有冲积粉质土壤。在描述差异时,他“因此,那些产量最适中的钙质粘土,是能够获得最特殊品质的土地。”

这很难一概而论,因为海拔和日照等其他因素对葡萄的特性和整体葡萄酒质量也有影响。但里奥哈出产的许多结构严密、最经得起陈年酿造的葡萄酒,都来自于石灰土壤中的葡萄园。

值得注意的是,官方分区(下图)与土壤类型不匹配。相反,阅读更多…

特尔莫·罗德里格斯(Telmo Rodriguez)打开里奥哈(Rioja)的风土

抢时正和妹妹詹娜·罗德里格斯
当我最近在纽约见到特尔莫·罗德里格斯(Telmo Rodriguez)时,他正在放声大哭。尽管这位50岁的“驾驶酿酒师”曾在波尔多(Bordeaux)学过酿酒学,曾在罗纳河(Rhone)的查夫(J.L. Chave)酿制过葡萄酒,并在西班牙各地酿造自己的葡萄酒达25年之久,但当我们与他交谈时,他脑海里想的是里奥哈(Rioja):

“我们对里奥哈了解多少?”只是几个品牌?没有人想谈论地点或村庄。下一个要发现的是里奥哈。我们don’不知道里奥哈。如果你认为你知道香槟,你只喝酩悦或凯歌香槟,你don’不知道香槟!你需要知道具体的葡萄园。”

进口罗德里格斯(Rodriguez) Remelluri葡萄酒的安德烈•塔默斯(Andre Tamers)对此表示赞同:“这是西班牙必须前进的道路:远离品牌,转向土地。”

从2010年开始,罗德里格斯阅读更多…

标签上的分数:这有什么意义?

我们都知道,西班牙的酒庄非常喜欢酒评家,以至于他们愿意支付高昂的费用来买一杯“酒评家”。大师班“通过一个挥之不去的评论家”一个自由职业”。

托雷斯的好伙计们决定把他们的心印在他们的袖子上把比分印在正面的标签上!怎么,他们是在向空谈家宣战吗?如果这种做法变得普遍,那么剩下什么给缺乏创意的零售商使用呢?一堆无聊的描述符到处寻找点吗?

对了,分数是以前年份的。当你把灯光调暗,坐下来吃晚餐,想知道这款酒之前的年份是多少时,它真的能回答你的任何问题。金宝博188官方

瓶子里的消息到西班牙:有一个score-free宇宙在那里。

里奥哈和西班牙西北部最好的葡萄酒

经过如此多的讨论帕克-米勒-坎波的纠纷性(见周一的全面概述在这里),再次阅读有关西班牙葡萄酒的文章,让人耳目一新。不付钱,不给杰”。

这本新书,里奥哈和西班牙西北部最好的葡萄酒让我这么做的。这本书的作者是三位作家和品酒师,他们在西班牙很有名,也可能在西班牙之外很有名:耶稣·巴尔昆(Jesus Barquin)是一名犯罪学教授,也是雪利酒爱好者,他的热情让他与人共同创立了精品雪利酒生产商Equipo Navazos;路易斯·古铁雷斯最近开始为jancisrobinson.com撰稿;以及西班牙主流日报《世界报》的副主编维克托·德拉·塞纳世界报酒金宝博188官方

虽然这本书在很大程度上主要是85个生产商概况的集合,但是作者开启了几本良好讨论的书,一个关于葡萄品种(他们承认西北地区土着品种的复苏),另一个关于传统与现代酿酒的复苏。后一种讨论在Rioja中最重要的是现代风格的上升。作者争论了现代风格的黑暗,提取,果味葡萄酒的概念是该地区的“诅咒”,并且令人惊讶地互及,这是最好的现代人“又将成为经典。”如果他们没有采用非党派,常规问题,我猜这将是一本短书。他们还承认他们的个人收藏有许多来自最好的葡萄酒的传统生产者的例子。

这些简介在一到六页的篇幅中介绍了这些生产商,包括传统生产商(Lopez de Heredia和La Rioja Alta)、现代生产商(Roda)、混合生产商(Muga)和新秀生产商(Olivere Rivière)。他们还讨论了Txakoli、Albarino以及来自Ribeira Sacra和Bierzo的葡萄酒。在整本书中,他们都强调了一种顶级葡萄酒的制作人用一颗星;我对他们的很多星级葡萄酒都表示了赞同,所以我还会寻求其他一些建议来尝试。他们还提供了一系列的餐馆和商店,提供充足的陈年里奥哈葡萄酒(尽管有多少是现代葡萄酒?),这对到该地区旅游的游客很有帮助。事实上,有了它丰富的实用信息和建议,没有它我是不会去这个地区的。


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